При вкл ПК после 2–3 сек начинается циклическое прерывание-возобновление питания! При этом и БП тоже как бы выкл-вкл!
БП пробовал рызные в том числе и заведомо исправные. Если вытащить процессор цикличность пропадает. Но процессоры так же пробовал разные все БП и процы завеломо исправные! Кнопку питания откл вообще.
АГА. Просмотреть внимательно места паек и вообще всю плату.
Но есть шанс что придётся всё пропаивать ещё раз? Все детали на месте, попробую ещё разок пропаять! Плату осмотрел - визуально все целое. Запаха нет Что ещё можно проверить? Мать кстати говоря Soltek 75DRV5-C
Снял все устроства кроме проца. И вот пока проц не снимаю - цикличность есть. На плате менялись все конденсаторы сегодня, но после этой операции собирал на столе - все работало. После установки в корпус появился этот глюк. И теперь и на столе тоже самое. Полярность кондёров точно не перепутана.
Оставить только проц? И далее. Вставлять память, видео.
Метки: проц плат
Зарядное устройство для батареек-сколько часов держать в электричестве?
Устройство уже в электричестве часов 10 и все вижу красный огонёк.
Сообщи мне цифры на аккумуляторе и я напишу сколько часов надо заряжать
Батарейки не заряжаются — заряжаются аккумуляторы. Может плачевно кончится.
Если в устройстве не уверены — следите чтоб не нагревались сильно
Так через сколько часов приблизительно Батареечки зарядятся?
Заряжать надо аккумуляторные батарейки — на них написано число — это ёмкость аккумулятора.
Я испортил комплект аккамуляторов перезарядкой. Хотя устройство и аккамуляторы вместе продавались. Но это крайний случай. Решил что их можно зарядить больше, если после зарядки поменять местами в парах и потом снова заряжать. Так и получилось. Но недолго. Раз через 5 они начали сами разряжаться.
Время заряда находится по таблице, идущей с ЗУ. Оно зависит от тока заряда устройства и ёмкости ак. Батареек. Для тока заряда 120 мА и ёмкости 1200 мАхЧ это 12 часов. Для большего тока время меньше во столько же раз, для большей ёмкости — пропорционально больше
У меня зарядное устройство которое не отключает заряд после зарядки, поэтому на коробочке зарядного устройства была написана таблица часов зарядки.
Проще всего определить конец зарядки по нагреву аккумуляторов, когда заряд закончен, они начинают заметно нагреваться, значит пора отключать. У большинства зарядников зелёная лампочка стоит для красоты. Время заряда у большинства из них от 10 до 14 часов. Для многих аккумуляторов процесс заряда нельзя прерывать, их нельзя подзаряжать (перед зарядкой обязательно разрядить до конца). Исключение из этого правила те, на которых указано“без (эффекта) памяти“-“Without memory»
Большинство недорогих зарядников для пальчиковых аккумуляторов не отключаются сами. Заряжать их надо определённое время. Есть зарядники с таймером, на котором можно выставить время, после которого он отключится.
Оно, вообще-то, само выключится или я сама должна процесс закончить. ?
Зарядка может идти и 16 часов. Когда зарядка окончится загорится зелёный
Посоветуйте фотоаппарат? На что следует в первую очередь обратить внимание при выборе?
Какое разрешение матрици желательно? Подскажите, светочувствительность и светосила — это одно и то же?
Желательно наличие не электронного, а оптического стабилизатора изображения, а ещё лучше, когда они оба есть в аппарате.
Объектив с большими параметрами ЗУМ (трансфокатора оптического) брать не следует, у них неудовлетворительные характеристики по резкости.
Общие рекомендации: для недорогих камер не гнаться за мегапикселями. Чем больше мегапикселей в дешёвых мыльницах (400 баксов — при всём уважении, не очень много) — тем ХУЖЕ качество снимков. Чисто физика, ничего личного. Больше 7–8 мегапикс. Не рекомендую. И ещё : при равных мегапикселях лучше такамера, у которой больше физический размер матрицы. Он обычно выгляди т как дробь в дюймах — 1/3“, 1/1, 8“ и т. п. Понятно, что раз это дробь, то крупнее та матрица, у которой знаменатель меньше. То есть ½“ лучше, чем 1/3».
Матрицу -чем больше геометрический размер, тем лучше.
Оптимально объектив с 3–6 кратным трансфокатором, ну максимум, из жадности 10!
Не мешало бы указать её в вопросе, ну ещё зачем тебе фотоаппарат нужен
Сморя какого рода фотоаппарат покупаете! Зеркалку, не зеркалку. Или мыльницу
Светосила — характеристика объектива, светочувствительность — характеристика матрицйы (ну и самого аппарата тоже, хотя это не совсем корректно).
Оптика должна быть стеклянной. И не гонитесь за больим оптическим зумом — по тем же причинам. Чем болдьше кратность зума в недорогой камере — тем хуже оптическое качество объектива. Ограничьтесь тройкой. Хорошей оптикой традиционно считается немецкая (Schneider, Leika, Carl Zeiss), из японской — Nikon (с маркой Nikor).
По брендам — во многом они на равных, от того, какие буковки нарисованы на морде, мало что зависит. Опять же традиционно считается, что лучшая цветопередача у Кэнона. Так что при прочих равных (скажем, цена и размеры) лучше брать его. По крайней мете, те Кэноны, которые мне попадались, снимали вполне пристойно. Если, к примеру, G9 устраивает по деньгам и функционалу — то это хороший выбор
Чем больше диаметр оптических стёкол, и меньше фокусное расстояние, тем выше параметр светосилы.
Да. Столько информации за раз бедной девочке мозг отформатирует.
Аппарат, работающий на 2, 3, или 4 пальчиковых аккумуляторах, для любителя предпочтительней
Это отношение относительного диаметра объектива к его фокусному расстоянию. При наличии механизма диафрагмирования, в учёт берут самое большое открытие диафрагмы.
На что обращать внимание: на то, насколько хорошо данная конкретная камера отвечает ВАШИМ ЛИЧНЫМ требованиям (которых, кроме Вас, никто не знает).
Хочешь хорошие фотки? Смотри сперва сколько м. Пикселей, обяз цифровик над, ну и конечн память, для большого количества хороших фоток =3
Так как все 12 тыс, имеют маленькие матрицы, и не на много отличаются друг от друга, тогда с увеличением разрешения матрицы, увеличивается шумность изображения, и уменьшается чувствительность.
Чувствительность часто не отражает реального положения дел.
Ноутбук какой фирмы и с какой моделью процессора лучше приобрести для работы и дома
Интересует опыт использования ноутбуков, к примеру говорят что Acer быстро ломаются, Toshiba тормозят. А ноутбуки с процессором AMD часто перегреваются
Нельзя объективно сказать о предмете, хорош он или плох. Определитесь с требованиями, и выбирайте.
Fujitsu Simens не убиваемые надёжные ноуты (это из многолетней практики). INTEL
Покупать стоит бук того производителя который не экономит на пластике.
Я знаю людей, которые ничего кроме Toshiba не покупают, есть большие любители Sony и т. д. А одна «девачка» купила Samsung только потому что он красненький
И на матери АСУС, она иногда неделями работает, так что АСУС и интел самые надёжные
Можно также рассуждать об автомобилях. Одни угоняют, другие ломаются, одни быстрые, другие медленные.
Остальное не суть важно. (нужно смотреть на железо, но не на шилдик)
Что до бренда- я люблю официальные государственные бренды.
К примеру lenovo. С базой IBM и поддержкой от китайского правительства- делают хорошие, годные продукты
АСУС, с процессором интел, я на интел уже девять лет неснимал даже проц.
Чипы делают на одном заводе, над СО работают гораздо более умные инженеры чем я или ты.
Асус неплохая фирма, только конфигу надо подобрать
Если есть название твоего жёсткого.
Кстати: «Драйверы перустанавливал», —.
осталось маленько разобраться и всё.
Выключи, сними объектив, одень опять.
Так ничего себе
В Трёх Китах есть.
Варианты - разъёмы от БП на материнку, процессор.
Никаких торшеров и других сборщиков пыли.
Клавы были всегда с разъёмом PS/2 (ну.