Сделаю пару заметок для облегчения мыслительного процесса:
1. Поставил сегодня новый кулер, больше и мощнее старого, но нагревается до 60–70 (со старым грелся до 80+)
Не страшно намазать больше термопасты если дно радиотра не идеально соприкасается с процом и есть зазор то дополнительная термопаста поможет
Укажи что на что менял и на новый ли кулер менял? Старый радитор оставил или новый?
Имеет смысл проверить все ли ножки радиатора закрепились не шатается ли он
2. При установке проца намазал новокупленную термопасту слоем примерно в 1 мм (как было посоветовано в магазине)
А в bios, какая температтура указана? , возможно плохо наложили термопасту
Стоит ли отдельный вентилятор на выдувтеплого воздуха? (выигрыш 5–10 градусов)
Нет ли рядом горячих мест выхлоп от бп вид. Хи пасивного охлаждения на матери?
Новая коробка не поможет, а вот новая мамка да больше расстояние выхлопы меньше складываются
3. Блок питания открутил и поставил рядом с открытым с 2x сторон системником (т. к. Коробка мАТХ и кулер упирается в блок питания, следовательно страдает охлаждение)
Или кулер поменяй дует может в другую сторону или какты ответил коробку поменяй
Проц какого типа-если одно ядерный P4 -то норма=если двухядерный то много.
4. Термопасту наложил хорошо, по всей плате ребят помедленней я не успеваю подумать над всеми предложениями)
2. Термопасту сегодня взял 3. Пальцами проверял - на 70 тянет“
Или термопаста шлак (Бывают подделки термопасты например КПT8 имеет много китайских подделок), или выдув плохой. Что за процессор кстате?
6. Старый титан был 6 лет работал и сейчас в рабочем состоянии, новый тоже титан, но вентилятор намного больше, а радиатор новый поставил 7. Проц одноядерный П4 2, 8 З. Ы. Раньше вроде так не грелся. Причём радиатор сидит плотно не шатается, т. к. Вентилятор я установил с превеликим трудом нажима, просто насмерть. А можно как-нибудь искусственно повысить обороты вентилятор? Сейчас 2900–3100 или обороты погоды не сделают? Весь системник чистый, на днях почистил. А кулер сегодня купил, он даже и дня не проработал, следовательно, откуда пыль,
Результатом является то, что сейчас температура колеблется в районе 53–70 (в зависимости от загрузки проца). Прошу подсказать в чем проблема. На данный момент в голове крутится такая мысль: «А не купить ли АТХ коробку „ как никак болше пространства, дольше нагреваются детальки“ „
Новый кулер откуда воздух берет? Если, но в упор с чем-то стоит то развернуть в другую сторону
Паста проводник мажут чтоб проводило лучше, но не по килограмму как ты
На счёт пасты не гони я собрал комп год назад без всякой термо пасты пашет как зверь
Так же ты поключил кулер от 1 го питания на метери? Там есть 2 выхода обычно один не регулируемый и 1 спецально под проц который биосом регулируется
Если температура критична то имеет смысл заменить термопасту на более дорогую
Метки: термопаста кулер проц
Чтож. Начну с самого начала. Проблема началась с того что комп отказался включаться на отрез т. е. Дело даже не доходило до загрузки ХР, тупая перезагрузка через 5 секунд его работы. Разобрал почистил включается, но тормозит «сносно», переставил винду, поставил все драйвера, проблема не иссякла. т. е. Он работает, но тормознуто. А если запускаешь браузер так вообще беда, проблема усиливается при включении музыки. Хотя вроде все драйвера поставлены. (раньше такого не было) подскажите в чем беда может быть
Посмотри у тебя кулер к процу плотно прилегает и есть ли там термо паста. У меня такие же глюки были пока кулер не заменил. Перегревался
Проверьте, не перегревается ли южный мост на материнской плате
При мистических обстоятельствах PIO иногда хулиганит
Проверь не включился-ли PIO: диспетчер устройствЮШВУ/ATAPI контролёры < Свойства < Дополнительные параметры < Режим передачи (правильно DMA)
4. Попробуй переставить блок питания с другого компа
1. Проверь, все ли кулеры вращаются и нет ли особо горячих радиаторов
5. Если не помогло, меняй комп, скорее всего это материнка
3. Прогони компутер различными тестами железа (особенно память, проц и материнка)
Может ли такое быть что защитный фильтр UV увеличивает светосилу
Недавно приобрёл marumi UV MC Haze в качестве защитного фильтра. Только что поставил эксперемент -в режиме приоритета диафрагмы замерил время выдержки с фильтром и без направив камеру на равномерно белую двель -с фильтром в итоге 1/25сек, а без него 1/20! Как такое может быть?
Ну и в фотике тоже датчик не очень, если только на какой-то спектр реагирует, а не на общее освещение
Попробуйте мерять например по однотонной стене. Или по листу бумаги
За счёт чего? Здесь масса народа, который считает, что любое дополнительное стекло — во вред.
Действительно, 2–3 фильтра прояснят ситуацию.
А ещё он увеличивает грудь на один размер, и МПХ на 20%
Держал то небось аппарат руками? А поставь ка его на штативчик, да с тросиком кадров так т-цать. График построй, а потом уж на Нобелевскую претендуй
А твой пример представляется мне не очень корректным
Предлагаю вам накрутить штук 10 в таком случае — получите феноменально светлую линзу
Разница между 1/25 и 1/20 незначительна даже на малочувствительном слайде и «узких» матрицах. В данном случае имеет место быть избыточность в возможных значениях выдержки.
У меня есть Фильтры Маруми, Канон, Б+В и элементарное школьное знание физики.
Этот фильтр имеет по 7 слоёв просветления на сторону и светопропускание около 96%. Практическое влияние на экспозицию ничтожно
Это скрытая реклама фильтров marumi? У меня тоже такой.
Перепад освещённости (естественной, уж тем более при искусственном нестабилизированном свете) может быть гораздо выше, даже в течение считанных секунд.
Скорей всего фильтр левый, и стекло иксазило спектр,
Кончай прикалываться, а то все бросятся преобретать такой фильтр
Подскажите плз! Фотик Никон Д 60. Периодически при нажатии кнопки, вместо авто-фокусировки происходят глухие щелчки
Происходят частые глухие щелчки, и фотографирование не осуществляется. Только когда переведу в режим «М» вместо «А», а потом обратно. Только в том случае уже все проходит нормально. Зеркалка кит, 18–55 VR. В том то и дело, что расстояние нормальное, обычная съёмка. Н-р природа, не макро, а на авто-режиме
Кит-объектив? Выключи, сними объектив, одень опять.
ИМХО, это происходит, когда ты пытаешься произвести автофокусировку на расстоянии менее 28 см. Это всё расписано в Руководстве пользователя.
У знакомого кит как раз так глючит, если в сумке долго потрясётся
Кстати, ты не указала модель объектива. Я говорю о китовом 18–55 VR
Я бы попробовал с другим объективом. Если своего другого нет, зайди в любой фотомагазин и попроси попробовать (ну в крайне случае скажи, что собираешься его купить и хочешь проверить).
Что
Лазерная операция по востановлению зрения стоит как 27 моих зарплат!
а написан только этот VGA контроллер.
Занимаю фотографией, но не профессионально, пока учусь.
Разрешённый ряд значений графической апертуры 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB и 256 MB.
Как думаете: есть риск спалить ещё что нить при такой операции в данном случае?
И вообще вопрос не в ту категорию явно
Проблема такая.
смысл в этом есть если работаете например постоянно от сети.
и лазер с дорожки никогда не сбивается.
И говори «усе так и було» Ы
Я сделала восстановление системы.
Почему скорость модема с дозвоном (dialup) именно 56 кб/сек.