При вкл ПК после 2–3 сек начинается циклическое прерывание-возобновление питания! При этом и БП тоже как бы выкл-вкл!
БП пробовал рызные в том числе и заведомо исправные. Если вытащить процессор цикличность пропадает. Но процессоры так же пробовал разные все БП и процы завеломо исправные! Кнопку питания откл вообще.
АГА. Просмотреть внимательно места паек и вообще всю плату.
Но есть шанс что придётся всё пропаивать ещё раз? Все детали на месте, попробую ещё разок пропаять! Плату осмотрел - визуально все целое. Запаха нет Что ещё можно проверить? Мать кстати говоря Soltek 75DRV5-C
Снял все устроства кроме проца. И вот пока проц не снимаю - цикличность есть. На плате менялись все конденсаторы сегодня, но после этой операции собирал на столе - все работало. После установки в корпус появился этот глюк. И теперь и на столе тоже самое. Полярность кондёров точно не перепутана.
Оставить только проц? И далее. Вставлять память, видео.
Метки: проц плат
Ибо можно одновременно заряжать один аккумулятор и использовать другой, при каждом возврате к месту зарядки менять их местами — в итоге с собой всегда полный аккумулятор.
Если же аккумулятор один, то его не всегда удаётся полностью зарядить — ибо не успел он ещё зарядиться, а уже снова надо снимать
А по поводу зарядки 2x аккумуляторов — вечером ставится на зарядку первый, потом (ближе ко сну) — второй. И все — всегда с собой на день 2 полных аккумулятора.
Для примера: заходим в меню Nikon D90 — Меню — Настройки — Информ. О батаарее — и мы видем не только значение заряда в процентах, но и шкалу изношенности аака, если не углубляться в химию, то скажу вам, что у каждого металла есть память. И Дозаряжать акк-ы тоже не желательно, любой аккум должен проходить полный цикл разрядка — разрядка. А вообще второй аккум не особо нужен, для фотика. Для телефона у меня 2 акка, и я их использую по Вашей схеме, 1 на зарядке, второй в бою. Очень удобно
ТО что он не просто нужен, а таки абсолютно необходим, понимаешь тогда, когда в самый ответственный или интересный момент фотоаппарат говорит, что аккумулятор тю-тю. Да и что бы не говорили про эффект памяти. Любой аккумулятор лучше заражать до полной и разряжать по максимому, частые, небольшие подзарядки никому не полезны.
Если работа на заказ — то просто необходимо иметь запасной аккумулятор. Или же если идёте в студию (которую уже оплатили) на длительное время — обидно, если аккумулятор сядет на половине времени.
Если пользуетесь аккумуляторами типа АА, то комплект не помешает и даже нужен. Для современных аппаратов с оригинальными аккумуляторами всё зависит от интенсивности работы с камерой. Просто купить запасной, что б было, думаю не имеет смысла. Оригинальный — как правило найти трудно и стоит дорого. При не интенсивном использовании оба аккумулятора выйдут из строя быстрее. Если действительно много снимаете, то правильнее купить батарейный блок, бывают блоки универсальные: под два штатных или комплект из АА аккумуляторов.
Если предстоит длительная съёмка — обязательно заряжаю полностью. Если просто собрался выйти погулять — смотрю, что бы было не меньше 2 делений. Если вообще что то тестовое дома снять — бывает и почти на нуле снимаю.
Если же только для себя — можно обойтись и одним. Просто надо знать его ресурс.
Меня ёмкость и запас хода пока устраивает, заряжается с нуля в течении 2, 5 часов, на полной зарядке 500 кадров
Когда много снимаешь, одного аккумулятора всегда мало, «садится» на самом интересном месте!
Смотря что снимать. Если например свадьбу то он как минимум не помешает, хотя лично я тьфу-тьфу-тьфу не сталкивался с такой ситуацией. Вообще это дело индивидуальное ирешает каждый для себя сам
Современные литий-ионные аккамуляторы не чувствительны к зарядке. Их можно заряжать когда угодно и сколько угодно. Наих ресурс влияние-НОЛЬ. Поэтому два аккума-это супер!
Подскажите что Вы думаете на счёт телевизоров РУБИН
Как у него с цетопередачей? Часто ли ломается? Просто скептически отношусь к Российмской технике, но надо бабушке подарок купить дёшево и сердито
Основная проблема — комплектующие. Выясняйте, какие именно и тогда можно спрогнозировать, сколько телевизор будет работать без отказов.
Главное — правильно оформляйте покупку и грантийные обязательства, и тогда вам будет меньше стыдно за поломку «подарока»
Хорошие телевизоры. Служит 7 год. У бабушки стоит. Хорошая цветопередача.
Завод «Рубин» был ориентирован на производство телевизоров в конце 70-х годов, поэтому не имеет «антикварного» промышленного оборудования, у него есть возможности делать неплохие телевизоры (в советское время это была одна из лучших отечественных марок).
Нормальный телевизор. Лет 5 проблем никаких не будет. А потом как масть пойдёт
У меня стоит подобный (правда его не смотрю). Уже 5 лет стоит, все ОК
Дело в том, что неизвестно работает ли сейчас сам завод «Рубин», или это только название. Все недорогие телевизоры практически одинаковые, и сделаны отнють не из российских деталей
При включении компьютера ничего не происходит, только эфект включения, что делать?
Биос не выдаёт никаких сигналов об ошибках, порты работают, видеокарту проверял тоже самое, пробовал обнулить биос, тоже безрезультатно Дело не доходит даже до биоса, просто чёрный экран
В чём дело я не знаю, но у самого такое же бывает, знакомый электрик чё то обяснял про ёмкость конденсаторов, но не специалист тут не разберётся, просто сделай и всё.
-Делаем полную разборку и чистку комплектующих, особое внимание гребёнкам памяти (их чистить лучше всего с помощью красной стиральной резинки и мягкой ветоши), гребёнкам карт расширения (видео, звук, сетевые и т. д. , метода та же).
-Неисправна кнопка вкл. Питания=временно переставляем включение на кнопку Reset
Компьютер не включается, вентиляторы не вращаются, лампочки не горят, спикер молчит:
А поподробней? Что именно выдаёт комп во время загрузки? Попробуй запуститься с загрузочного диска винды и
Причём не обязательно что у всех плат сигналы одинаковые
-Надо записать, что пишит (сколько сигналов, какой длины и т. д. ) и если в мануале материнки нет расшифровки, по в гугл. В интернете эти расшифровки есто.
-отсутствует сетевое напряжение из-за повреждения или неконтакта кабеля, неработоспособности фильтра-пилота или UPS=проверяем тестером наличие 220 в.
Процедура очень сложная, а главное их надо иметь на замену.
-Внимательно смотрим на конденсаторы около процессора. Если они вздуты или на них бурый налёт=перепаивать все.
Короче делаеш так, полностью выключаеш компутер из электро сети, (отключаеш бесперебойник и сетевой филтр) и оставляеш так часов на 6–8, после такого он с месяц будет включаться нормально,
— если у тебя ХР, то запускай консоль восстановления и выполняй fixboot и fixmbr, если проблема в загрузчике, то должно помочь.
-Проверяем батарейку на материнской плате, возможно она уже умерла=снимаем таблетку и замеряем напряжение, в идеале должно быть 3 в. Если показывает менее 2, 8 вольт, то меняет.
-Меряем с помощью пальца температуру на мостах (это такие большие квадратные микросхемы на материнской плате под радиаторами или без. Их как правило 2 шт. ) =Если после включения через 10–15 сек. Темперетура возрастёт сильно, а те, которые без радиаторов обжигают-материнку или менять или в очень хороший сервис, т. к. Замена мостов
Остаётся попробовать поменять блок питания. Если он не выдаёт сигнал POWERGOOD мамка не будет стартовать
-Делаем полный сброс параметров мат. Платы замыканием разьема типа CLR CMOS. Этот
2-х пиновый разьем обычно стоит около батарейки.
Дело не доходит даже до биоса, просто чёрный экран
Самые распространённые: Один длинный три коротких=видеосистема, один длинный шесть коротких=проблема с интерфейсом монитора, длинные и непрекрашающиеся=память и т. д.
-неисправен блок питания=проверяем БП на холостом ходу=вешаем на любой 4 контактный разьем нагрузку в виде CD или HDD, замыкаем 14 и 13 контакты разьема, отключённого от материнской платы и подаём питание 220 в. Если БП запустился, замеряем напряжения 12,
-Если чистка прошла нормально, очень внимательно собираем системник, оставляет самый минимум: видео, 1 планку памяти и CD. Запускаем. Если завелась, пробуем загрузиться с любого LifeCD. Если не запустилась, снимаем всю памать, включает и слушаем, будет ли пищать спикер. Если опять молчит, значит мат.
5, и 3, 3 вольта. Если в допуске, то формально БП работает.
Но не факт, что проблема в этом, может винду придётся полностью переставлять и не в загрузчике дело
Если это все же БП, то или в сервис, а лучше купить новый. БП со временем стареют, и уже не в состоянии выдавать честные ватты. Из опыта=БП меняю через 2, 5–3 года.
—, а если виста, то там даже проще, после выбора языка установки выбирай восстановить компьютер, указывай на каком диске у тебя виста, а потом выбирай восстановление запуска.
Но я стараюсь как можно меньше вредить здоровью
E300 — E391 — антиокислители.
не обойтись
Обычно утопленную технику советуют спиртом промывать.
Хороший разборный стеллаж прослужит вам долго в любой функции в любой квартире.
Не проще ли приобрести каждую деталь отдельно.
Если кухня современная — конечно, нержавейка.
Мы юзали Ferm — своё он отработал неплохо за свои деньги.
подключаешь при выключенном компе этот кабель.
S пресованной кожи не существует, это уловка продавцов
P.
Что
Лазерная операция по востановлению зрения стоит как 27 моих зарплат!
Они, как правило, энергоэкономные, то есть потребляют меньший ток, нежели те карты.
Всем, он в комплекте со штативом!